Казалось бы сверх трудоемкое занятие – строительство бассейна. И по уверениям «профессионалов» – невозможное своими силами... . Разрушим очередной миф.

Во-первых, конечно же нужна яма. Ямы роют лопатами, – утомительно, но – посильно россиянскому мужику (все перечисленные здесь работы по устройству бассейна можно производить самостоятельно и с привлечением рабочих, мы акцентируем внимание только на том, что необязательно привлекать экскаваторы, краны и вереницы автобетоносмесителей с бетононасосами на борту). Ямы могут быть и купельного размера, и любого иного, но чем больше бассейн – тем длительней и тяжелей работа.

Важно придерживаться нескольких правил: глубина дна бассейна должна быть ниже отметки промерзания; в этом случае при небольших размерах бассейн можно закрыть на зиму деревянными щитами с теплоизолятором, и вода НЕ ЗАМЕРЗНЕТ. По крайней мере до -30 град. Цельсия при глубине 2 метра (зимний уровень всегда нужно держать пониженным, так как лед на поверхности будет всегда, но его толщина будет малой и давление на стены бассейна будет много ниже предела прочности бетонов). Любители экспериментировать могут на зимний период создать бассейн с морской водой, что еще более защитит от промерзания (правда соли нужно много, но оно того стоит – воду можно переохладить до порядка минус 2-х по Цельсию, а это снижает требования к теплоизоляции накрывающих бассейн щитов). И не забудьте засыпать щиты сверху снегом, это важно! Нырять в крещенские морозы придется через утепленный закрывающийся люк.

Во-вторых, заливать бассейн по-возможности нужно в непрерывном режиме - хотя бы дно и стены до максимально возможной высоты. Важно избежать «отсечки»! (Отсечка – трещины в монолитном бетоне, которые образуются при заливке в несколько этапов: когда на подсохший уже бетон, льют новый слой). Технология литья несложная. Опалубку приподнимают на стальных штырях, уголках, и т.д., и, когда дно залито, бетон свободно затекает в основание стен. Далее, льют стены, при этом, если густота бетонного раствора правильная, бетон не выдавливается из под опалубки в зону дна. После снятия опалубки, вспомогательные стальные элементы либо оказываются вмурованными в бетон, либо торчат из дна, и их срезают.

Опалубка бассейна

Опалубку бассейна делают из качественных досок, без шелей. Толщины досок порядка 25 мм; класть доски лучше горизонтально, и сшить вертикальной доской через каждые 800-900 мм. Затем распереть изнутри стены опалубки брусками, досками, стальными трубами и т.д.; давление вертикальной стены залитого бетона будет серьезным! Вопрос о том, делать ли опалубку из досок с двух сторон, или использовать в качестве одной стены – стену ямы, не является принципиальным. Важно, что бы в процессе эксплуатации бассейна воды любого происхождения не проникали между стенкой ямы и бетонной стенкой бассейна. Если такое произойдет, образующийся в зимнее время лед повредит даже армированные арматурой стены бассейна. (При устройстве больших бассейнов выполняются цикл дорогостоящих гидроизоляционных работ. Можно экономить, но помнить о защите внешней стены бассейна от протечек воды: сделать грамотную отмостку, создать уровень плотного водонепроницаемого грунта выше окружающего уровня грунта, защитить крышкой или козырьками и т.д.).

Состав бетона

Состав бетона регламентируется строительными нормами. В промышленных условиях для ответственных конструкций и бассейнов применяется бетон М500 или точнее - бетон марки М 500(В40)(М 550).

Можно ли сэкономить? Да, можно! Можно использовать бетоны с более низким содержанием цемента и без дорогих пластификаторов и добавок. Возможно использование бетонов М250-М350, но так как мы имеем дело с сооружением, в котором находится вода, и давление на дно и стены может достигать долей атмосферы, полезно применять жидкое стекло в виде добавки к бетону. На стадии окончательной отделки рекомендуем покрыть стены и дно бассейна специальным составом, например, - водостопом или его аналогом. И затем произвести облицовку плиткой или иным материалом (например, всевозможными пленками).